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miércoles, 14 de agosto de 2013

Bonarda para todos los gustos

Por tercer año consecutivo, nos juntamos con un grupo de enófilos a degustar una serie interesante de Bonardas, como ya parece ser una tradición, la cita tuvo lugar en los cuarteles generales de Vinoteca Mr. Wines. Fernando Musumeci fue el anfitrión, es un gran amigo y una de las personas mas inquietas en la búsqueda de nuevas etiquetas de calidad, en un segmento de precio acorde a los seres humanos de a pié.
Este año se decidió hacerlo en 2 tandas, siempre con la modalidad de cata a ciegas y dando las apreciaciones de cada catador antes de descubrir las botellas, para así formar una especie de podio, que siempre está influenciado por el gusto personal de cada uno.

La primera tanda correspondió a la gama de precio entre $60 a $100 (us$10 a us$17)
1-PULCU BONARDA 2012
Vista: rojo rubí intenso y profundo
Nariz: fruta roja, café. Aspectos vegetales, bastante madera
Boca: acidez marcada, taninos presentes y muy dulces, algo picante, se agarra un poco y no es muy fluido.
Consideración: si bien es agradable, tiende a desequilibrarse en boca, no me desagradó pero tampoco me volvió loco.
2-CHAYEE BOURRAS RESERVA 2011
Vista: Rojo rubí de intensidad media-alta
Nariz: fruta roja algo débil en intensidad, aspectos minerales y vegetales, leve punta alcohólica
Boca: fresco, fluido, intenso, taninos marcados y buena acidez
Consideración: un tinto con la madurez justa, bien equilibrado y con nervio, me gustó mucho.
3-ALTOSUR BONARDA 2013 (aún no está a la venta)
Vista: Rojo rubí de intensidad baja y algo turbio ya que es muestra de tanque
Nariz: Fruta roja ácida y fresca, mineral y con un dejo de mentol muy tenue
Boca: balanceado y armónico, alta acidez, taninos suaves, muy fluido
Consideración: amor a primera, un vino hecho a mi medida, fresco y con presencia en boca, una explosión aromática intensa y con balance. Excelente.
4-MONTESCO BONARDA 2012
Vista: Rojo granate oscuro e intenso
Nariz: Fruta madura, mineral, vegetal
Boca: buen balance general, intenso, con presencia de taninos, buena fluidez, final algo corto
Consideración: tinto armónico y fresco pero un poco chato en aromas y final de boca
5-VAL COSTA BONARDA 2012: Muestra defectuosa.
Es uno de los bonardas que suelo elegir pero en esta ocasión el corcho jugó una mala pasada.
6-TUPUN BONARDA 2011
Vista: Rojo rubí traslucido de intensidad media
Nariz: fruta roja madura, tostados, una leve punta vegetal
Boca: intenso y fluido, taninos bien domados, algo calido y alcohólico, final medio
Consideración: Un bonarda de bajo precio que no decepciona, no tiene mucha complejidad pero se deja tomar y cumple su cometido.
7-ZUCCARDI SERIE A BONARDA 2011
Vista: rojo rubí intenso y brillante
Nariz: fruta roja madura pero fresca, leves aspectos minerales y tostados
Boca: fluidez y equilibrio, con buen nervio y final bastante largo
Consideración: el mas internacional de todos, fino y elegante, sin perder de vista la frescura.
8-SINFÍN BONARDA 2011
Vista: Rojo rubí de intensidad medio-alta
Nariz: fruta roja y negra bien madura, tostados
Boca: algo pesado y ancho, corto de acidez, taninos bien domados
Consideración: un bonarda algo pasado de maduración y madera, no es el estilo que prefiero, no puedo objetar calidad, pero me parece algo pesado y chato.

Luego de terminada la primera tanda éste fue mi podio
1-ALTOSUR BONARDA 2013
2-ZUCCARDI BONARDA SERIE A 2011
3-CHAYEE BOURRAS RESERVA 2011

La segunda tanda correspondió a la gama de precios entre $120 a $260 (us$20 a us$40)
1-NANNI BONARDA RESERVA 2010
Vista: Rojo granate algo apagado
Nariz: frutas negras y rojas maduras, herbal y muy especiado
Boca: intenso y bien equilibrado, acidez justa, taninos presentes, largo final
Consideración: no parece un bonarda, las especias dominan bastante y tapan un poco la fruta, de todas manera lo disfruté mucho, solo Salta puede dar éstos vinos y a mí me gusta que así sea.
2-ALGODÓN ESTATE BONARDA 2010
Vista: Rojo rubí intenso brillante
Nariz: fruta madura pero fresca, tostados y leves aspectos vegetales
Boca: fluido e intenso, un poco astringente, elegante y con buen final
Consideración: si bien es algo maderoso, es uno de esos vinos disfrutables, equilibrado y elegante, un bonarda fino sin aspiraciones extremas.
3-EMMA 2011
Vista: Rojo rubí intenso y brillante de intensidad medio-alta
Nariz: fruta, minerales, tostados, todo en un estado muy austero casi cerrado
Boca: arrollador, acidez impactante, algo astringente, tiende a desequilibrarse, final largo
Consideración: un bonarda fino y de calidad, pero en esta añada lo siento con la madera mas al frente, en nariz es tímido, pero en boca te lleva puesto, espero que se afine en botella y que logre el equilibrio de la añada anterior
4-EL ENEMIGO BONARDA 2009
Vista: Rojo rubí intenso
Nariz: fruta cocida, madera, algo reducido
Boca: astringente, cálido, algo pesado y ancho
Consideración: no es el estilo que mas prefiero, si bien se nota que tiene calidad, se lo siente bastante pesado, no invita a tomar más de una copa, por su alto precio no creo que lo compre.
5-DURIGUTTI BONARDA RESERVA 2010
Vista: Rojo rubí de intensidad media
Nariz: fruta madura, mineral, vegetal, tostados bien integrados
Boca: intensidad media, algo secante, taninos redondos, acidez justa, buen final
Consideración: bien en el estilo de los vinos de la casa, redondo y con buena complejidad, correcto en todos sus aspectos, a mi no me mueve la aguja, prefiero otros.
6-COLONIA LAS LIEBRES RESERVA 2011
Vista: Rojo rubí intenso y brillante
Nariz: higos, fruta roja madura y fresca, leves aspectos vegetales y minerales
Boca: fluido, intenso, maduro, fresco. Equilibrado, final largo
Consideración: un bonarda que tiene todo lo que me gusta en su punto justo,  es complejo y fresco, la madera se siente pero de una manera que no invade, me sorprendió lo bien que está para ser la primera cosecha, voy a comprar un par de botellas próximamente.
 Mi podio para la segunda tanda quedó conformado de la siguiente manera
1- COLONIA LAS LIEBRES RESERVA 2011
2- NANNI BONARDA RESERVA 2010
3- EMMA 2011

Si tengo que elegir 3 de las dos tandas para comprar, mi podio sería
1-ALTOSUR BONARDA 2013
2-COLONIA LAS LIEBRES RESERVA 2011
3-NANNI BONARDA RESERVA 2010

En mi punto de vista, considero que el bonarda debe seguir en el camino de dar vinos frescos y de intensidad media. Cuando son muy cargados, maduros y maderosos, tienden al desequilibrio y se hace pesado beber más de una copa. Bonarda debería ser un vino económico, de calidad y para beber a diario con las comidas de nuestra gastronomía. Es un gran error querer comparar Malbec con Bonarda, parece que no queda claro el concepto, tanto para consumidores como para algunos bodegueros.
Por suerte para  mí, está más que claro.




lunes, 15 de julio de 2013

Patti-López. Los magos de la crianza y un viaje al futuro

La paciencia es a mi modo de ver, un rasgo de personalidad madura. Es la virtud que ciertas personas tienen para que las cosas sucedan, cosas que saben que no dependen de ellos, si no de un lapso de tiempo específico.
Es muy difícil ser pacientes en nuestro mundo moderno, todo está a un click de distancia y muchas veces la mente se obnubila con esta inmediatez que vivimos cada día.
En el mundo del vino también sucede, hace años vengo repitiendo que somos una generación de bebedores de vinos duros. La impaciencia ha tomado control de nuestras vidas y todo lo queremos ya, no hay caso, es así.
Por suerte hay en el mundo, productores que hacen gala de esta virtud. En Argentina son pocos los que apuestan a este tipo de vinos, pero afortunadamente hay un mercado que los sostiene y les sigue dando un papel protagónico en la escena vinícola vernácula.
Hace pocos días, gracias a la invitación de Patricio Tapia, pude asistir a una épica reunión en Aldo´s vinoteca. El tema era poder degustar los vinos de Patti y los Montchenot de Bodegas López, en su estado embrionario. Un alucinante viaje al futuro, puesto que los vinos de Patti no verán la góndola hasta de no menos de 5 años y en el caso de los de López, no menos de 10 años. Debe ser la primera vez que se hace una reunión de éste tipo en Buenos Aires, con la presencia de Carmelo Patti y de Eduardo López.
A modo de aperitivo y mientras llegaban los invitados, pudimos probar un malbec de Casablanca fermentado y criado en viejas tinajas de greda, idea de Tapia y Michelini que dieron en llamar "Esperando a los Bárbaros", un tinto basado en la frescura y la mineralidad, de esos que se beben por litros, que no te hacen pensar demasiado, solo empinar el codo y buscar un sorbo mas para darte cuenta que la botella se terminó.

Ya metidos en la degustación y previa charla introductoria, nos sirvieron los 3 componentes base del MONTCHENOT 2013 y en una copa aparte lo que podría ser el corte definitivo del vino. Vale aclarar que cada varietal se cría por separado y el corte final se define recién antes del embotellado.
Tanto el merlot como el Malbec de López para el Montchenot, fueron vinos muy aromáticos y con una gran acidez, en el caso del Cabernet la intensidad aromática era menor, con notas vegetales y un grado tánico importante. Cuando pasamos al corte, en nariz estaba muy cerrado y en boca bastante astringente. Me llamó mucho la atención que los 3 varietales estaban bebibles, pensaba encontrarme con vinos totalmente desequilibrados y la sorpresa fue general.


Luego pasamos al CARMELO PATTI MALBEC 2013, CARMELO PATTI CABERNET SAUVIGNON 2012 y al CARMELO PATTI GRAN ASSEMBLAGE 2013. En este caso ocurrió algo similar, vinos bien aromáticos, con buena acidez y una carga tánica importante, pero sorprendentemente, muy bebibles, sobre todo el Cabernet que era una cosa de otro mundo.

Seguimos con MONTCHENOT 2003, el blend que sigue su estilo histórico, en esta ocasión lo siento más intenso que la añada anterior, pero siempre equilibrado, un clásico que no pierde vigencia, que se apoya en la potencia del Cabernet la elegancia del Merlot y la pureza frutal del Malbec, beber esta etiqueta implica entender lo que los hacedores quieren. Y lo que quieren es que exista armonía en el corte final, créanme que lo logran.


Llegó el turno de CARMELO PATTI CABERNET SAUVIGNON 2005, un cabernet que se desliza por la boca con una elegancia y un equilibrio sin igual, nada duele, todo está en su punto justo, puro placer, mucho cuerpo sin astringencia. Complejo, aromático, equilibrado y que seguramente seguirá creciendo en botella.

Pasamos al MONTCHENOT 15 AÑOS 1997, aquí empezamos a ver lo que la crianza logra con estos vinos, en nariz aparecen la fruta seca, los hongos y el sotobosque, siguen manteniendo un gran equilibrio pero con mas complejidad, en boca todo resulta, cada cosa está en su lugar y fiel al estilo de la bodega.

A continuación seguimos con el CARMELO PATTI GRAN ASSEMBLAGE 2004, otro que hace gala de su crianza, si bien es más intenso que el Montchenot, sigue en la línea de la elegancia y el equilibrio, ningún descriptor tapa a otro, todo parece fundirse en una expresión. Amable, opulento, con una acidez punzante, el vino pasa por la boca de una manera increíble, como si uno no lo sintiera, pero el final es interminable.

Ya para la cena degustamos MONTCHENOT 20 AÑOS, que se encontraba impecable, con notas parecidas al 15 años pero con mas evolución, agregando mas notas de complejidad, realmente sorprendente. También degustamos CARMELO PATTI MALBEC 2007, uno de mis vinos preferidos y de los que más he comprado en 2012, para mí es un malbec con todo lo que tiene que tener esta cepa, un best buy de Lujan de Cuyo, un viejo conocido que ya he recomendado en éste blog hace tiempo.

La cena transcurrió con grandes vinos de crianza, Patricio de encargó de traer de su cava personal etiquetas de Italia, Francia, España, Portugal y Chile. Todos estuvieron muy bien pero me quedo con dos joyas como son el VIÑA TONDONIA RESERVA 2001 y el TRAVAGLINI GATTINARA 2007, dos de esos tintos que se alinean a mi gusto personal casi a la perfección.

Esta degustación fue para mi un lujo en el patio trasero de mi casa. Una clase magistral dictada por los que considero los maestros de la crianza de vinos de Argentina. Poder conversar con Eduardo López acerca de todos los procesos que se efectúan en su bodega o charlar cara a cara con uno de mis héroes como es Carmelo Patti, son cuestiones accesorias. Lo importante de esta cata, fue poder comprobar que estos vinos que probamos son de una CALIDAD SUPERLATIVA. Estoy convencido que un vino sin calidad no puede durar en el tiempo, lo he comprobado con vinos de muy alto precio y con grandes puntajes que mueren a los 5 o 6 años de su cosecha. Por suerte no es el caso de estos vinos que pudimos degustar, todos tienen un largo camino por delante.


Gracias a Carmelo Patti, Eduardo López, Patricio Tapia y a Aldo´s vinoteca. Por propiciar una de las reuniones mas significativas de los últimos tiempos en Buenos Aires.

jueves, 20 de junio de 2013

Desafío Federal 2013 ¿Hacia dónde va el Malbec?

El pasado sábado 8 de junio se realizó en el Hotel NH Tango de la ciudad de Buenos Aires la tercera edición de El Desafío Federal. Una noche íntegramente dedicada al Malbec donde 93 participantes degustaron 64 etiquetas de diferentes regiones de la Argentina. Entre los asistentes estuvieron enólogos, sommeliers, distribuidores de vinos, vinotequeros, comunicadores y simples amantes del vino que disfrutaron de una larga noche de vinos.

Las 64 muestras fueron divididas en 3 categorías según su precio sugerido de venta al público:

Entre 50 y 110 Pesos
Entre 120 y 190 Pesos
Entre 195 y 400 Pesos
Los participantes podían elegir el método que les resultara más práctico para evaluar los vinos y solo se les pidió que eligieran en orden del 1° al 6° de cada categoría según su preferencia. Asignándole 6 puntos al primero, 5 al segundo, 4 al tercero, 3 al cuarto, 2 al quinto y 1 al sexto, luego se sumaron los puntajes de todos los degustadores y se anunciaron los 6 preferidos de cada categoría. En el siguiente LINK pueden ver la lista completa de las muestras degustadas.

Resultados Categoría Malbec entre 50 y 110 Pesos
1- Etchart Gran Linaje Malbec 2011 (Salta)
2- Trivento Reserva Malbec 2012 (Mendoza)
3- Noble de San Javier Malbec Reserva 2011 (Córdoba)
4- Durigutti Malbec Clásico 2011 (Mendoza)
5- Saint Felicien Malbec 2010 (Mendoza)
6- Marcelo Pelleriti Reserve Malbec 2008 (Mendoza)
6- Collovati Malbec 2009 (La Rioja)
8- Dante Robino Malbec Reserva 2010 (Mendoza)
9- Huarpe Taymente Malbec 2011 (Mendoza)
9- Renacer Punto Final Malbec Reserva 2010 (Mendoza)
* Nota: Hubo empate en el 6° y 9° lugar

Resultados Categoría Malbec entre 120 y 190 Pesos
1- El Esteco Fincas Notables Malbec 2010 (Salta)
2- Huarpe Selección de Bodega 2010 (Mendoza)
3- Riglos Gran Malbec 2010 (Mendoza)
4- Colomé Estate 2010 (Salta)
5- Nube Negra 2010 (Mendoza)
6- Lagarde Malbec DOC 2010 (Mendoza)
7- Celedonio Gran Malbec 2011 (Mendoza)
8- Félix Malbec 2010 (Salta)
9- Malbec de Ángeles 2010 (Mendoza)
10- Mundo Revés Malbec 2011 (Mendoza)
10- Laborum Malbec 2011 (Salta)* Nota: Hubo empate en el 10° lugar


Resultados Categoría Malbec entre 195 y 400 Pesos
1- DV Catena Nicasia Malbec 2010 (Mendoza)
2- Dante Robino Gran Dante Malbec 2009 (Mendoza)
3- Aleanna El Enemigo Malbec 2010 (Mendoza)
4- Casarena Single Vineyard Malbec Agrelo 2010 (Mendoza)
5- Gimenez Riili Gran Reserva Malbec 2009 (Mendoza)
6- Riccitelli República del Malbec 2011 (Mendoza)
7- Sophenia Synthesis Malbec 2009 (Mendoza)
8- Trapiche Gran Medalla Malbec 2005 (Mendoza)
9- Casarena Single Vineyard Malbec Perdriel 2010 (Mendoza)
10- Monteviejo Lindaflor Malbec 2008 (Mendoza)

El desafío federal está organizado por Francisco Rivero Segura, un simple amante del vino, quien año a año sube la apuesta. Es un trabajo enorme el que hace para organizar éste evento. Mi más sincera admiración, yo no sería capaz de hacerlo. En ésta ocasión todo estuvo muy bien, las muestras a temperatura, servicio profesional, buen servicio de catering y demás detalles que te hacen sentir a gusto. Como ejemplo, a la hora de comer, uno puede elegir de las muestras que sobraron para acompañar la cena, lo cual me parece genial, ya que si un vino te llamó la atención, tenés la oportunidad de volver a probarlo más tranquilo. No tengo críticas para lo que es la fase organizativa, tampoco podría hacerlo ya que a Francisco lo conozco de hace mucho, es compañero de muchas catas y reuniones, seguramente eso me influye para ver la parte buena y obviar lo que a otros puede parecerles negativo.
 
El gran Willy y yo entrando al DF2013
Mi crítica negativa hace foco en las 64 muestras que pudimos degustar ese día. No es que estaban defectuosas, ni tampoco objeto la calidad de ninguna de ellas. Algunas muestras, sobre todo de la primera tanda, se sentían bastante artificiales, con esos típicos aromas de los chips y las duelas, pero por suerte fueron pocas.
Por lo que pudimos apreciar en éstas 3 tandas, TODOS BUSCAN LO MISMO, parece que el futuro del malbec argentino esta signado. Si bien la madera se siente menos que en otros años, seguimos en la línea de mucha concentración, mucha madurez, mucho alcohol, todo exacerbado, tratando de posicionar a la cepa como vino de impacto. Por suerte algunas bodegas apuestan a otros aspectos, pero son pocos y el mercado se cierra para los que buscan algo diferente. Parece inconcebible que el malbec tome un rumbo diferente. Me queda la sensación que no se lo permitimos. Sé que existen otras maneras, pero por el momento quien envia vinos a un concurso, prefiere optar por éste tipo de etiquetas. De esos que impactan, que golpean, que por más que se queden atrás en precio, puedan dar pelea a los grandes. Me llama mucho la atención que un tinto de Buenos Aires o Córdoba sea tan parecido a uno de Salta o Mendoza. Por supuesto que las zonas tradicionales llevan las de ganar, ellos tienen muchos más años de experiencia y ensayo. Otra de las sensaciones que me quedan, es que la industria tiende a copiar el modelo que es exitoso, sin preocuparse demasiado por lo que dice el terruño.

Espero volver a la próxima edición del desafío federal, un evento que al menos a mí, me sirve como guía de hacia dónde va el mundo del vino en Argentina.


lunes, 17 de junio de 2013

Le Marche, aromas, sabores, comida y vino

Cuando era pequeño y volvía del colegio caminando, esos 1200 metros que me separaban de mi hogar estaba plagado de aromas de cocina. Era el mediodía y casi todas las mujeres de la década del 70 cocinaban a esa hora esperando la llegada de sus hijos, o bien, quedaban resabios de la comida que acababan de servir para los que iban a la escuela del turno tarde. La realidad es que tengo una fijación casi enfermiza con los aromas y desde muy temprana edad, todo lo que iba a ingerir me lo llevaba a la nariz como si de ello dependiera la ingesta. Por aquellos días de mi infancia me era muy fácil reconocer lo que había para comer en casa antes de cruzar el portón y esos aromas, muchas veces, eran los que determinaban mi humor previo al almuerzo.
Esto viene a cuento para explicar lo que los aromas son en mi vida, pueden hacerme sentir cómodo y a gusto, o todo lo contrario si no son de mi agrado.  Así me ha pasado en varias ciudades y sitios que he visitado. Hay ciudades que huelen raro, en las que no me hallo y por consiguiente, no puedo sentirme a gusto en un lugar que no me gusta como huele. En mi último viaje a Italia me ha ocurrido algo sorprendente, la mayor parte del tiempo me he sentido como en casa y mucho tiene que ver con los aromas de la cocina y del vino.
Tanto en Florencia, Roma y en casi toda la región de Le Marche, he reconocido aromas que me hacían sentir como en mi tierra, muchos actuales, otros de mi niñez. No así en Venecia, Bologna o  Siena.

Para no ser tan extenso quiero referirme a mi estancia en Porto San Giorgio y en cada ciudad de la región de Le Marche que pude visitar. La comida y el vino fueron factores fundamentales de mi bienestar en éste sentido. Además de la calidad de las pastas, carnes, pescados y verduras que hay en los mercados, me tocaron en suerte grandes cocineras. Otro tema fueron los aromas, las especias como el romero, salvia, orégano fresco, menta, laurel, etc., eran los perfumes que me acercaban a casa, en cada almuerzo o cena en mi periplo por la zona.

Con el vino me sucedió algo parecido, si bien probé vinos  a las que no estoy acostumbrado como lo son: Rosso Piceno, Rosso Piceno Sup. DOC, Falerio dei Colli Ascolani DOC, Offida Pecorino Doc, Offida Passerina Doc, Colli Maceratesi DOC - Marche Rosso IGT, Serrapetrona DOC, Vernaccia di Serrapetrona DOCG, Rosso Conero DOC, Lacrima di Morro D'Alba DOC, Verdicchio di Matelica DOC y Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC, en casi todos sentí una nota familiar, casi argentina.

Los vinos de Le Marche no son por lo general vinos de concurso, por el contrario, están muy lejos de serlo, para que se den una idea, son pocos los bodegueros que conocen a Antonini o Pagli, en esta zona se hacen vinos para los marquillanos, porque entre otras razones, son muy localistas. Por supuesto que hay vinos que me gustaron mas que otros, no puedo olvidarme del Rosso Piceno de Velenosi,  el Montepulciano y el Pecorino de Dianetti,  el Verdicchio dei Castelli di Jesi de Villa Bucci, el Rosso Cónero de Le Terrazze o el Falerio de Cherri, por citar algunos.

Hay un orgullo y una necesidad de pertenencia que me ha resultado extraña y emotiva. Por ejemplo, los barolos, brunellos, supertoscanos y demás, parecen extraños para los habitantes de esta zona, como si estos grandes vinos de Italia fueran extranjeros.

He cosechado una anécdota que lo grafica de manera algo graciosa.
Un domingo, un primo me lleva a comer al restaurante de sus cuñados en Santa Vittoria, entre los vinos de exposición había un Sassicaia, le pregunto al dueño cuánto cuesta beberlo en la mesa y me responde que sale 200 euros, a lo que mi primo exclama “200 euros por un vino”, el cuñado le responde sin sacar la mirada del noticiero, “no es un vino, es Sassicaia, a los americanos les encanta”. Previamente había seleccionado en la cava del restaurante un Tignanello 98 para el almuerzo, luego de esa sentencia no me atreví a sugerirlo.

Ese día comí como si fuera el último de mis días, lo que me traían lo devoraba sin preguntar, los aromas  y los sabores, me llevaban a un lugar de sumisión donde solo podía engullir y decir “grazie”. Por supuesto almorzamos con un Rosso Piceno, uno de esos tintos austeros y minerales, donde prima la frescura y la fluidez. No recuerdo la etiqueta, la miré pero no la retuve, porque no importaba, ese día el vino no era protagonista como lo es para mi casi siempre. Ese día fue parte de un conjunto de aromas y sabores, que se mezclaban con las charlas y las risas.

No sé si entendí algo de lo que el vino es para Le Marche y sus habitantes, sé que es parte de su paisaje y su cultura. No sé si fueron los aromas y los sabores. Pero si les aseguro, que lo pude disfrutar.

martes, 28 de mayo de 2013

Los vinos de Dianetti, el artesano invisible de Carassai

En cada región donde la vid pueda ser vinificada, existe una raza de hombres que a mí me genera entusiasmo y admiración. Me refiero a los artesanos del vino, esos que suelen ser invisibles para la industria. No sé bien porque razón estos tipos me generan una empatía particular, seguramente se deba a que siento que son la
expresión primaria del vino.
Gracias a la invitación de mi primo Simone, éste año pude conocer a uno de ellos.

La hacienda vinícola Dianetti nace de la experiencia de Mamá Giuliana en la viticultura y de la pasión por el mundo del vino de su hijo Emanuele.
La empresa está ubicada en el Marche Carassai, en un bello oasis natural ubicado sobre una colina en el lado sur de la Val Menocchia.
Un valle muy estrecho, soleado y recorrido por las brisas marinas que provienen del Mar Adriático, goza de un clima ideal para el cultivo de la vides históricas de la zona: Pecorino, Passerina, Montepulciano y Sangiovese.
Altas temperaturas durante el día, bajas por la noche y el suelo  arcilloso-calcáreo, dan el carácter y la personalidad de los vinos típicos de las uvas con las que se producen.
Los viñedos están plantados entre 1998 y 2004, se extienden a lo largo de 5 hectáreas en el sur y laderas al sur-oeste de los suelos de piedra caliza y arcilla.
Es un negocio familiar y todo el manejo del viñedo se realiza manualmente en todas las etapas del ciclo de producción.
Luego de unos cuantos minutos de viaje, nos fuimos internando cada vez más en caminos de campaña, el paisaje se iba transformando y mientras más subíamos, mas viñedos aparecían. Así fue que llegamos donde funciona Vini Dianetti. Era sábado y Emanuele estaba trabajando con la madre en la bodega, su hija jugaba en el parque bajo la atenta mirada de la nona. Hablamos durante un buen rato de los viñedos, el clima, los suelos arcilloso-calcáreos, la vinificación y demás. Mamma Giuliana es una viticultora de siempre, las uvas regularmente eran vendidas a los bodegueros de la zona, hasta que Emanuele comenzó a interesarse en hacer vino y seleccionó 5 hectáreas que considera las mejores para expresar lo que siente por el vino. Es una filosofía poco intervencionista, ya sea en la viña como en la bodega, porque cree fervientemente que el vino es como la viña lo ha dado.
Pasamos a la casa a degustar un par de sus vinos, Emanuele quería mostrarme lo mejor de su portafolio.

Arrancamos con VIGNA GIULIA PECORINO 2012, un blanco con 15º de alcohol, amarillo brillante con reflejos verdosos, con una impactante nariz frutal donde se destaca el damasco y la piña, también aromas minerales y suaves dejos florales. En boca tiene un peso importante, a la temperatura que lo tomamos el alcohol no se siente, es bastante fluido pero con final largo y persistente. Es de esos blancos arrolladores, impactantes, untuosos y con nervio.
Seguimos con VIGNA GIULIA MARCHE ROSSO 2009, 100% Montepulciano con 14.5º de alcohol. Rojo granate brillante con ribete púrpura. Aromático y untuoso en nariz, destaca la fruta negra fresca, aromas minerales y los tostados de su paso por barrica. En boca es fluido pero intenso, la mineralidad y la acidez juegan un papel fundamental en el retrogusto, los taninos redondos y la madera todavía en un plano bastante protagónico. Un tinto de intensidad media, ideal para la comida, con carácter y elegancia.
Aprovechándome de la generosidad de Emanuele, le pedí que me hiciera probar ese Montepulciano que tenía en tanque,  quería sentirlo en su estado embrionario, medio sorprendido accedió gentilmente. Mis sospechas eran ciertas, en ese tanque se encontraba el alma del VIGNA GIULIA MARCHE ROSSO. Un jugo fresco, ácido, mineral,  lleno de carácter y personalidad. En ese momento entendí como éste joven hacedor de vinos, intenta expresar a ese Montepulciano de Le Marche.

Es una interpretación que me gusta, me satisface, me llena de regocijo.
4 generaciones en Carassai
Fotos, agradecimientos, saludos, promesas de volver a Carassai  y la partida inexorable.

En el almuerzo con Simone, pudimos también sorprendernos con un rosso piceno que vinifica Emanuele, otro tinto de similares características, para beber por litros, de esos que se hermanan con la comida y que se terminan rápido.

Los vinos Dianetti son la visión de una familia de Le Marche, una mirada introspectiva, honesta, laboriosa, cargada de pasión, amor y disciplina.

Uno de esos emprendimientos invisibles, pero que resultan imprescindibles para entender los que es el vino de esta hermosa región de Italia.

Para mas información pueden visitar el sitio web www.dianettivini.it






domingo, 12 de mayo de 2013

Cherri, una bodega con sabor a Le Marche


Le Marche es una región del centro de Italia, situada desde los Apeninos de Umbría hasta el mar Adriático. Limitan por el norte con Emilia-Romaña (provincia de Rímini), la Toscana (provincia de Arezzo) y la república de San Marino; por el noroeste con Umbría (provincia de Perusa); por el sur con los Abruzos (provincia de Teramo) y el Lacio (provincia de Rieti) y con el Mar Adriático por el este. La región tiene una extensión de 9.692 km² y una población estimada de 1.600.000 habitantes con capital en Ancona.
Esta es la tierra de mis ancestros maternos oriundos de Fermo, mi madre dejó atrás estas colinas surcadas por el rio Tenna a la temprana edad de 10 años. Tal vez sea un espejismo, pero siento que no ha cambiado demasiado el paisaje, ni las costumbres, ni su gente.
Vista desde lo alto de la bodega Cherri
En un paseo matutino por la región cercana a San Benedetto Del Tronto, tomamos un camino sinuoso hacia el oeste y nos encontramos con Acquaviva Picena, un pueblo medieval donde se destacaba una fortaleza del siglo XIV. Comenzamos a subir hacia ese punto emblemático en la cúspide de la colina, surcamos sus angostas callejuelas y al volver paramos en un comercio en el centro del pueblo. El cartel decía “Azienda vitivinícola S. Francesco”. Preguntamos por los vinos y si se podía visitar la bodega, amablemente  Amedeo nos dijo que si, y que personalmente nos acompañaba, dejando su puesto de trabajo. La bodega en cuestión se llama CHERRI y está situada a 3 minutos del punto de venta.  Si bien cuenta con una larga historia en la zona como productor de vinos autóctonos de Le Marche, en el año 2004 renovaron completamente la bodega, apuntando a hacer vinos de alta calidad. Una bodega moderna y funcional, equipada con tecnología de punta. Una sala de fermentación con tanques de acero inoxidable de distintos tamaños, tanto para los blancos como para los tintos. Una sala de barricas no muy grande, ya que pocos vinos pasan por madera.
Una pequeña parte de la sala de fermentación
Al llegar nos recibió Tonino, quien es la persona encargada de la bodega y propiamente quien cuida celosamente cada proceso de vinificación. Estuvimos casi 40 minutos hablando del clima, de las vides, de la vendimia, la fermentación, la crianza, etc.. Nos llevó a recorrer todas las instalaciones y los viñedos cercanos. El paisaje circundante es realmente encantador, colinas y colinas llenas de viñedos, con suelos arcillosos y calcáreos. El clima es caluroso de día y fresco a la noche, muy buena amplitud térmica e influencia marina, ya que está a unos 8 km del mar Adriático.
Luego de la visita retornamos al comercio donde habíamos llegado y nos llevamos unas cuantas botellas para degustar en casa.
He podido probar 4 de sus vinos:
FALERIO DOC 2012: Un blanco resultante de la mezcla de 50% Trebbiano, 30% Passerina y 20% Pecorino. Color amarillo pálido con ribete verdoso. En sus aromas se siente frutal y mineral, con notas dulces y salinas. En boca es de paso fluido, buena acidez, un retrogusto algo dulzón y final bastante largo. Es un blanco amable pero con nervio y tensión, ideal para comer una pasta con frutos de mar.
ANCELLA  MARCHE IGT ROSATO 2012: Un rosado de una selección de uva tinta que año a año puede variar, según se decida cual es mejor para esta vinificación. Es de color rosa con ribete violáceo. Aromas intensos de fruta roja, floral y mineral. En boca es fresco y de paso fluido, con buena intensidad y final medio. Lo bebí como aperitivo con unas bruschetas con jamón crudo y pasta de aceitunas negras. Me pareció muy correcto.
ROSSO PICENO DOC SUPERIORE 2011: Corte de 60% Montepulciano y 40% de Sangiovese sin paso por madera. Rojo rubí de intensidad media con ribete granate. Aromas de fruta roja madura con notas minerales. En boca es elegante y equilibrado, los taninos redondos y algo dulces, en el final de boca se percibe la fruta y la mineralidad. Sin ser un vino demasiado intenso ni largo, la sensación general es agradable, un tinto que pasa fácil y que pide compañía de comida. En mi caso lo maridé con cordero a la brasa y anduvo muy bien, la botella se fue muy rápido.
LAUDI ROSSO PICENO SUPERIORE 2007: Corte de 70% Montepulciano y 30% de Sangiovese, de las viñas más selectas, 12 meses de barrica francesa. Color rojo rubí intenso con reflejo violáceo. En sus aromas de alta intensidad, se destaca la fruta roja y negra, con notas minerales y algunos tostados de su crianza en roble. En boca es intenso y equilibrado, con buena estructura, una acidez justa y final largo. Un tinto con personalidad marquillana, intenso pero que no resulta cansador, logra un buen equilibrio sin el abuso de la sobre maduración o la excesiva crianza. Apto para pasta, carne roja y comidas con buen condimento.
En resumen, los vinos de CHERRI me resultaron agradables y con identidad propia, con una buena relación precio calidad. Una bodega que usa la tecnología al servicio de la tradición, que rescata las variedades autóctonas, apuesto que seguirán creciendo en los años próximos. Espero volver a visitarlos y gozar de la auténtica hospitalidad marquillana.
Un agradecimiento especial a Amedeo y Tonino que nos atendieron tan gentilmente.
Los invito a visitar la pagina web del emprendimiento para conocer mas detalles http://www.vinicherri.it/






sábado, 13 de abril de 2013

Degustando el estilo de Bodegas López



Bodegas López representa un caso excepcional dentro de la industria vitivinícola argentina, iniciada en 1898 continúa hoy en manos de la familia fundadora. Con más de 100 años de historia, esta bodega de Maipú (Mendoza), representa el gusto de millones de consumidores argentinos, y si hablamos de vino argentino, López es uno de los referentes ineludibles. Poseen más de 1100 hectáreas propias de viñedos, con una capacidad de producción de 40 millones de litros al año. Es uno de los gigantes argentinos en materia vínica, y su gran aceptación entre los consumidores lo ponen siempre entre los mas vendidos.


Hace algunos días pude asistir a una degustación organizada por Bodegas López y vinoteca Pueyrredón, se llevó a cabo en el histórico edificio que poseen en el barrio de Palermo, en la calle Godoy Cruz al 2000. Están allí desde hace muchas décadas, al lado de las vías del ferrocarril, en lo que se denominaba antiguamente, la “zona de las bodegas”, hoy se le llama Palermo Soho y el barrio es uno de los polos gastronómicos por excelencia de Buenos Aires.
Nos recibieron a las 20 hs. con una copa de MONTCHENOT BRUT NATURE 2011, un espumante de Pinot y Chardonnay, método charmat, de carácter frutal y fresco. Que resultó ideal para hacer boca.
Ya sentados en la mesa pudimos probar 5 vinos:
LOPEZ SAUVIGNON BLANC 2012: Color amarillo pajizo con ribete verdoso, sutiles aromas frutales de cítricos y manzana verde, sumando una punta vegetal; en boca es equilibrado en todo aspecto, buena acidez, paso fluido y vertiginoso, se va muy rápido. Un blanco directo y franco, sin demasiada complejidad pero con gran equilibrio.
CASONA LOPEZ MALBEC 2010, 100% Malbec de Maipú, de añosas fincas que vienen produciendo desde 1915 y 1925 respectivamente. Es de color rojo cereza con ribete violáceo. En nariz aparece la ciruela y la frambuesa en intensidad media, leves tostados, un fondo algo especiado y una leve nota láctica que no llega a ser molesta. En boca es bien fluido, con taninos sedosos y algo dulces, acidez correcta. Un Malbec clásico de primera zona, equilibrado, fácil de beber, en el conjunto general me parece muy correcto para su segmento de precio.
MONTCHENOT 2002  es un blend que declara 70% de Cabernet Sauvignon 20% de Merlot y 10% de Malbec. A la vista muestra un color rojo cereza de intensidad media con ribete levemente teja. En sus aromas aparecen los pimientos verdes, la fruta negra y roja asoman como insinuándose, leves aromas de tostados y especias. En boca los taninos son suaves y maduros, la acidez moderada, paso muy fluido, pero resulta algo corto en el final. Un blend bien equilibrado pero demasiado suave, uno de esos vinos que generan adoradores y detractores.
MONTCHENOT 15 AÑOS COSECHA 1997 Blend de 70% de Cabernet Sauvignon 20% de Merlot y 10% de Malbec. A la vista muestra un color rojo cereza de intensidad media con ribete levemente teja, no encontré diferencias con el 2002. En nariz logra una complejidad y equilibrio exquisito, hay de todo y en un buen punto; fruta roja y negra, hongos, sotobosque y especias logran un conjunto aromático que a mí me gusta mucho sentir en un blend de alta gama. Si bien es fluido, en boca se presenta más recio que el 2002, los taninos son aterciopelados, se sienten sin llegar a molestar, la acidez es correcta y el final largo y armonioso. Me gustó mucho mas que la cosecha 2002, si bien tienen puntos de contacto, esta versión parece tener más carácter e intensidad. En mi opinión está en un punto óptimo para el consumo.
FEDERICO LOPEZ TINTO GRAN RESERVA 1996 se trata de un corte de 80% Cabernet Sauvignon y 20% de Merlot, de añosas vides plantadas en 1940. Color rojo rubí de intensidad media con ribete teja. En sus aromas nos presume un vino complejo y elegante; especias, hongos, sotobosque, sutiles tostados y un fondo de frutas secas, lo hacen muy interesante. En boca continua con esa línea de fluidez y equilibrio, los taninos son sedosos y domados, la acidez es justa y el final de mediana intensidad. Un muy buen blend de Cabernet que se encuentra en un momento justo para ser consumido, elegante, complejo, equilibrado. Personalmente me gustó mucho.

Tips de Bodegas López
-Todos los vinos rondan los 13º de alcohol
-No usan barricas nuevas, la crianza es en viejos toneles que van de los 5000 a los 30000 litros
-Tienen capacidad para producir 40.000.000 de litros
-En bodega se pueden comprar cosechas históricas como el Chateau Vieux 1938
-Poseen una línea Italiana de embotellado, capaz de producir 12.000 botellas por hora
-Cuatro generaciones produciendo vinos

En lo que a vino mendocino se refiere, Bodegas López representa una gran parte de la tradición argentina. Apoyados por la fortaleza que les da el mercado interno, nunca tuvieron que salir a conquistar mercados externos con las recetas de los flying winemakers. Nunca hicieron vinos excesivamente maduros, ni pasados de madera. Hoy que parece que esa moda está pasando, creo que habrá mucho consumidor experto que volverá a redescubrirlos.
El estilo López, es a mi modo de ver, un estilo que mezcla austeridad, equilibrio  y honestidad. Siento que en las últimas dos décadas, han puesto la modernidad y la tecnología al servicio de la tradición y no al revés como tantos otros.

No soy un fanático de sus vinos, algunos me gustan mucho y otros no tanto,  pero celebro que existan este tipo de bodegas en Argentina.

Es para destacar la gran profesionalidad en la que transcurrió la cata, desde que llegamos hasta que nos fuimos, cada detalle cuenta como muestra. Los vinos a temperatura, decantados, las mesas amplias y cómodas, impecable servicio, información de todo tipo, etc...
Muchas gracias a vinoteca Pueyrredón y a Bodegas López por organizar este tipo de eventos, estoy convencido que este tipo de reuniones nos sirve a todos.
Para los que se sientan con ganas de conocer mas, pueden visitar la página web de la bodega www.bodegaslopez.com.ar encontraran muchísima información actualizada de todo su portafolio y muchos datos históricos poco conocidos por el público.  

jueves, 4 de abril de 2013

El rey de la "emboquillada"



La emboquillada es una de las jugadas más poéticas del futbol, requiere de una gran pureza técnica, nervios de acero, un espíritu algo alocado y entre otras cosas, una gran confianza en sí mismo. Consiste en embocar la pelota en el arco y hacer el gol, por encima del arquero. A través de los años, los grandes cracks del futbol mundial han dado ejemplo de ello. Maradona, Messi, Pelé o Ronaldinho tienen en su haber muchas jugadas como ésta, ellos saben íntimamente lo que esto representa. Ya sea en una final o en un partido de amigos y más allá de si termina en gol o no, la emboquillada siempre se festeja y quien la efectúa logra en el campo de juego el status de ser “el diferente”. Es algo muy latinoamericano,  está en nosotros.
Una imagen vale mas que mil palabras, así que vean el video para los que todavía se preguntan de que estoy hablando.


Como argentino, el futbol y el vino, son cosas que se encuentran en nuestra vida cotidiana. Así como no puedo responder cuando fue la primera vez que probé una copa de vino, tampoco puedo responder cuando fue la primera vez que pateé una pelota. Es natural que se mezclen estas dos cosas, están muy arraigadas en la cultura popular argentina.
Esta reflexión nace del juego cotidiano con mi hijo de 8 años, cada día que podemos jugamos un arco a arco, el primero que marca 10 goles, gana la partida. Por supuesto que 9 de cada 10 las gana él. Los arcos los situamos a 8 metros de distancia uno del otro. Si bien mi hijo juega bien, yo tengo mucho mas futbol que él, se que puedo ganarle fácilmente pegándole fuerte y colocado. Por el contrario elijo hacer mis goles con pegadas de lujo y la emboquillada es mi preferida. Mi hijo es diestro y casi siempre tira cruzado, cuando patea de los 8 metros es fácil atajar, pero cuando se acerca a 2 o 3 metros, casi siempre anota. Yo me contento con hacer los goles por arriba, mientras el trata de volver a defender su arco.
En estas últimas semanas, he podido probar vinos que parecen una emboquillada. Etiquetas que se despojan de su efectividad y apuestan al riesgo. Solo por placer, no siempre terminan en gol, pero como dije antes, el intento mismo, se festeja.

ROSA DE MAIMARÁ 2012, de bodega Dupont  es uno de ellos, un rosado que explota en aromas de espárragos y mermelada de remolachas, con una boca bien equilibrada y una acidez punzante.
WILLIAM FEVRE LITTLE QUINO PINOT NOIR 2012, es otro de los que me sorprendió por su austeridad y carácter, un pinot que sabe a fruta acida y a tierra.
Romper esquemas y sorprender, es una cuestión que a mí me sigue pareciendo fascinante. El mundo del futbol y el vino, tienen en común ese factor sorpresa que hace que siempre este atento a lo que sucede en torno a ellos.
Mas rabonas, tacos, chilenas, gambetas y por supuesto mas emboquilladas.
Así como Messi se pone la corona de mejor jugador de futbol del mundo, espero que pronto aparezca entre los enólogos o bodegueros, EL REY DE LA EMBOQUILLADA.
Quien se anota?

martes, 12 de marzo de 2013

Mas y mejores vinos (Mo’ better blues)



Mo’ better blues es una película del año 1990, protagonizada por un joven Denzel Washington, un desconocido Wesley Snipes y un ascendente Spike Lee, quien también es el director del film. La trama hace foco en valores como la amistad, la lealtad, la honestidad y como malas decisiones, pueden destruir la vida sentimental y profesional de una persona. Si bien no fue un éxito comercial, considero que es de lo mejor que pude ver de éste director. La banda sonora está a cargo del cuarteto de Branford Marsalis y Terence Blanchard en trompeta, la música que suena, es acaso, lo mejor de los 129 minutos que dura la película. Al menos para mí, hay un momento muy significativo en la trama, en el cual el trompetista se replantea como expresa su arte, es consciente del  gran virtuosismo que se desplega en cada show, pero de alguna manera siente que el público no logra disfrutar de lo que allí sucede. Tras discutir con el saxofonista por egos artísticos, llega un buen día con música nueva, y reparte las partituras, todos miran azorados y uno pregunta, "¿un blues vamos a tocar?", y el líder responde "Si, necesitamos más y mejores blues, para que nuestra gente venga a vernos, estoy cansado de tocar para 5 suizos que no entienden la esencia de nuestra música". La discusión siguió, pero aceptaron la nueva propuesta y felizmente fue un éxito.

Esta película vino a mi mente en los últimos meses. He estado probando muchos vinos de los denominados "de autor", los cuales están elaborados  en muchos casos, por enólogos que trabajan para las grandes bodegas, de manera independiente y en otro espacio físico. Por lo general en algún rincón de una bodega "amiga" o mismo en el garaje de su casa. La verdad que poco importa donde, sino como. En la mayoría de los casos se trata de procesos artesanales, con poca tecnología, buscando una expresión casi artística. El resultado suelen ser vinos de gran calidad, con la marca de identidad de cada hacedor, mostrándonos como interpretan el terruño para cada varietal o blend. Es una visión, una manera de expresarse. Ni más, ni menos.

Soy optimista por naturaleza y quiero pensar y creer, que éstos hombres hacen ésto porque les gusta, porque disfrutan haciéndolo. Me vienen a la mente Charlie Parker y Dizzy Gillespie cuando trabajaban en la banda de Earl Hines y luego de terminar sus actuaciones, iban a las jam sessions a desplegar su arte y a tocar como querían hacerlo. No iban a entretener a nadie ni a cumplir un contrato. El plato de comida ya estaba pago, ahora era por amor al arte, para crear nuevos sonidos, para alimentar el ego. Si eso gustaba y podían vivir de ello, mejor. Pero en aquel momento no estoy seguro si lo hacían por esta razón, yo quiero creer que algo más poderoso que su voluntad los llevaba arriba del escenario. Así nació el bebop.
También quiero creer que a estos hacedores de vino, los impulsa su orgullo y su necesidad de expresarse. Decido creer que estos pequeños proyectos son su sumisa rebelión. La manera que tienen de mirar hacia adentro y cumplir con lo que sus creencias mandan.
Soy un creyente con grandes dosis de escepticismo. Solo el tiempo nos dirá hacia donde nos llevan estos nuevos vientos. Mientras tanto, disfruto el momento. Quiero seguir escuchando mas y mejores blues.
Los dejo con el tema principal de la película de la que les hablaba, una exquisita composición de Brandford Marsalis.








miércoles, 6 de marzo de 2013

Vertical de Colonia Las Liebres Bonarda 2006-2012


Debido a la vertical de las que les voy a hablar en esta ocasión, en estos últimos días estuve con cierto espíritu revisionista. Comencé a buscar en mis viejos cuadernos de cata, cual fue la primera vez que probé el Colonia Las Liebres bonarda. Fue una sorpresa para mí, corroborar que mi primer acercamiento a esta etiqueta, data del año 2005. Por aquellos años no era común ver en los anaqueles de las vinotecas demasiados ejemplares de bonarda. Recuerdo que lo compré por la etiqueta, no tenia referencias, pero el efecto visual que me causó, fue lo bastante poderoso como para desembolsar los 8 dólares que costaba en aquellos años. La etiqueta no es un hecho menor, tiene mucho que ver con lo que el producto final pretende ser. En este caso la imagen de una liebre en el campo y la tipografía, nos invitan a pensar que este vino es algo diferente al resto, es algo nuevo, moderno pero con ciertos aires tradicionalistas, también transmite sencillez y alegría, sin caer en la falsa solemnidad de los que aspiran a ser lo que no pueden. Revisando mis notas, pude ver que el vino me impactó en aquel momento, lo describo como: “concentrado y maduro, una bomba de fruta donde la frambuesa se mezcla con las frutas negras y ciertos aspectos vegetales de manera armónica, buena acidez y equilibrio general, sencillo y directo. Un vino para beber de a litros.”
Hace 20 días pude asistir a una vertical de Colonia Las Liebres bonarda, que comprendía desde la cosecha 2006 al 2012. La invitación me llego por medio de Leonardo Guevara (gerente de Altos Las Hormigas) y de un grupo de enófilos mendocinos, que conjugan en una misma reunión 3 pasiones que los hermanan, el vino, el asado y la amistad, ellos se hacen llamar #HaceteOtro y puedo decir que me siento muy afortunado de haber podido compartir una de sus reuniones.
Primera cosecha de CLL
El punto de la reunión era para ver si entre éstos 7 ejemplares, existía un hilo conductor, para centrar similitudes y diferencias a través de las diferentes añadas. Comenzamos con el 2006, subiendo cronológicamente hasta 2012. Cabe destacar que este vino no esta pensado ni diseñado para la guarda, son tintos para beber dentro del año y hasta 3 como máximo. Grata fue la sorpresa para todos al constatar que el 2006 todavía estaba muy sano, con cierta evolución, pero con fruta y acidez bien presente. Así fue con 2007, 2008 y 2009, a medida que avanzábamos en las cosechas, la fruta era mas presente y dominante, parece que ese es el factor de evolución, cuanto más vieja la añada más aspectos vegetales y balsámicos. Cuando llegamos a la 2010 todos notamos un cambio, las notas de fruta roja y negra se sentían mas frescas, con menos carga tánica y un gran equilibrio en el conjunto general. Para las cosechas 2011 y 2012 sentí que siguen la línea de la 2010, tal vez con mas austeridad, pero siempre enfocados en un protagonismo de la fruta madura, las notas verdes y una correcta acidez.
Los CLL y los ALH
Si bien hay diferencias entre las 7 añadas que pudimos probar, en mi opinión la línea sigue con los pilares básicos que lo hicieron exitoso en ésta última década. Colonia Las Liebres bonarda, es un vino que siempre definí como de gran pureza frutal, con buen nervio y de gran equilibrio.
Hay datos muy interesantes que rodean toda la historia de este tinto, Alberto Antonini y Attilio Pagli decidieron que no tuviera contacto con madera, hacer una concentración en la viña y asi, dejar protagonismo a la jugosidad natural de la cepa. Han sido pioneros en categorizar al bonarda internacionalmente como un vino de calidad, que no tiene nada que ver con el malbec. Hay un mensaje claro que baja desde la cúpula de Altos las Hormigas, Malbec es Malbec y Bonarda es Bonarda. Y así es como ellos lo interpretan. Creo que todo el equipo de trabajo entiende de lo que se trata el proyecto y sabe diferenciar lo que es ALH y CLL.
Este bonarda es auténtico, es lo que es y no pretende ser otra cosa. Puede gustarte o no, pero así lo expresa este grupo de hombres. Personalmente a mi, me gusta que así sea.

La noche transcurría, el asado se comía con la mano, una a una iban saliendo todas las etiquetas de ALH, la charla, las historias. los pies descalzos, mi hijo durmiendo, la noche calma, Mendoza, amigos...un momento de felicidad que nunca olvidaré.

Mi agradecimiento a Leonardo y a todo el equipo de #HaceteOtro por una gran noche.
Mendoza es vino, y donde mas se siente es en su gente.

La historia y los detalles del proyecto pueden encontrarlos en http://www.colonialasliebres.com/ , aquí encontraran mucha información actualizada.

jueves, 14 de febrero de 2013

Zorzal Wines, Gualtallary interpretado por los hermanos Michelini


En octubre de 2011 visité por primera vez Zorzal Wines. Ubicada en Tupungato, a unos 90 Km. de la ciudad capital de Mendoza, mas precisamente en Gualtallary, un distrito muy nuevo en la vitivinicultura mendocina, que recientemente sorprendió por la gran calidad de los vinos que de allí salen. En mi caso fue amor a primera vista, todo el paisaje circundante es de una austeridad y belleza única. Es un sitio duro, silencioso, limpio, donde la contaminación visual y humana, todavía no han llegado. Cuando uno se interna en el corazón de éste terruño, se da cuenta que la irrupción del humano es mínima. Tan solo unas cuantas edificaciones y viñedos nos indican que hay humanos cerca.
Gualtallary en su esplendor
Este año decidí nuevamente vacacionar en Mendoza, y tras comunicarme con Juan Pablo Michelini, concretamos una visita a la bodega, que incluyó asado y música en vivo, rememorando la vez que nos juntamos a tocar, el día que festejamos el Malbec World Day. A Juan Pablo lo vi solo 2 veces en mi vida, pero nos une una amistad forjada en los valores de vida, sentimos y disfrutamos las sencillas cosas de la vida de la misma manera. Y como decía el flaco Menotti, "se juega como se vive" o en este caso "se hace vino como se vive".
De mi visita en 2011 algunas cosas han cambiado. La línea de varietales, paso a llamarse terroir único. La línea reserva, gran terroir. Pero las líneas field blend y Climax, siguen con el mismo nombre. La bodega está casi igual, se han agregado los huevos de cemento, una pequeña sala de barricas para ensayos y como dato importante se han incorporado una variedad de barricas de roble menos invasivas con el producto final.
Las piletas de fermantacion
Lo que no ha cambiado, es la pasión que tienen los hermanos Michelini por lo que hacen. He probado vinos increíbles que tal vez nunca vean la luz, también vinos que van para corte de la gama mas alta, incluso jugos de sauvignon blanc recién cosechados, y todos tienen un hilo conductor que los diferencia. Mineralidad, fruta fresca y acidez. Tres pilares sencillos y básicos, pero que muestran de manera honesta la visión que éstos hombres tienen de su terruño. La línea terroir único, es de una relación precio-calidad excelente, tenés pinot, malbec y sauvignon blanc por 10 dólares, difíciles de igualar, son mis vinos preferidos en esa gama de precio. A medida que el precio sube, los vinos se vuelven mas mainstream, pero  siempre mantienen ese sello de origen inconfundible.
Huevos made in Argentina
La bodega tiene una capacidad aproximada de 300.000 litros, divididos en tanques de acero inoxidable, piletas de cemento, huevos de hormigón y vinificaciones en barricas. Posee un diseño y maquinaria funcional, para que la uva llegue sana y sin bombeo a cada recipiente de fermentación. Se hace mucho hincapié en la sanidad del entorno y de los viñedos. En la sala de barricas, poseen mas de 7 marcas diferentes, algunas de mayor capacidad, muchas con diferente tipo de tostado.Todo ésto habla de una búsqueda constante por lograr los resultados que mas satisfagan al enólogo. Luego de una corta recorrida, uno puede darse cuenta, que lo que domina a éstos hombres, es su espíritu inquieto. El resultado de todo éste trabajo, parece estar dando sus frutos. Día a día, los vinos de la bodega, cosechan nuevos adeptos y nuevos premios de la crítica.
Estos son mis highlights para quien quiera conocer estos vinos:
Zorzal terroir único Pinot noir 2012 - $60/us$11
Zorzal terroir único Malbec 2012 - $60/us$11
Las acequias estaban torrentosas
Zorzal terroir único Sauvignon blanc 2012 - $60/us$11
Zorzal gran terroir Malbec 2010 - $105/us$20
Zorzal gran terroir Pinot noir 2010 - $105/us$20
Zorzal field blend, 2009 y 2010 - $205/us$40
Climax Malbec, 2008 y 2009 - $290/us$55
Climax Owner, 2008 y 2009 - $290/us$55
También tienen muy buena performance, los cabernet, merlot y chardonnay.
Hace poco tiempo sacaron al mercado una línea de espumantes, solo pude probar el extra brut, y lo que puedo decirles es que está muy bien para su rango de precio.
Malbec para terroir único
Cerramos la tarde, paseando con mi hijo por los viñedos de Malbec. No pudimos resistir la tentación de probar algunas bayas. Mi hijo y yo arrodillados probando esa fruta deliciosa, un sabor que seguramente quedará en la memoria de los dos por siempre.
En resumen, Zorzal Wines, es una bodega que expresa Gualtallary tal como lo siente, sin demasiados artilugios, apoyándose en los pilares que antes mencioné. Es una manera en la cual me identifico, pero seguramente hay otras y también son válidas.
Tupungato es un lugar que encanta por su belleza, por su gente, por sus vinos. Espero volver pronto.

Quiero agradecer a los hermanos Michelini por la invitación y por su generosidad. Les deseo el mayor de los éxitos.






domingo, 3 de febrero de 2013

Primer año del blog...

Ha pasado un año desde que abrí este blog, sinceramente sin muchas expectativas, en principio quería escribir mas acerca de la música que me gusta, que de vinos, pero terminó siendo todo lo contrario.
He disfrutado escribiendo para cada entrada, y contestando cada comentario, eso se los aseguro. Y gracias al blog, han pasado cosas extraordinarias. He conocido gente que vale la pena conocer y también interactuar con otros bloggers que respeto mucho.
Kuari pretende ser un sitio de libre pensamiento, un espacio donde volcar de manera independiente, un manera de sentir y de vivir. Sin eufemismos, ni poses, no pretendo ser simpático, ni agradable, no posteo solo vinos que me agradan, digo lo que pienso de manera honesta, sin perseguir intereses secundarios. Puedo estar equivocado o no, ser justo o no, pero quédense tranquilos, que jamas voy a venderles pescado podrido.
Gracias a todos!!!!

lunes, 21 de enero de 2013

Esas bellas amantes permitidas del verano



Cuando llega el tiempo de las vacaciones, la mayoría de los bichos de ciudad, buscamos refugio en parajes que destruyan la rutina diaria, a la que por distintas razones nos sometemos a ella durante muchos meses. 
El bosque y el mar
En mi caso, y desde hace años, busco lugares que rompan mi día a día, no quiero ver cemento, ni semáforos, tampoco quiero ver mucha gente, y prefiero la dosis más cruda posible que un citadino pueda soportar de naturaleza. El destino elegido fue Mar Azul, el último balneario del partido de Villa Gesell, que si bien ha cambiado bastante desde la primera vez que lo visite en el año 1996, aun conserva sus frondosos bosques, sus calles de arena y ese aire de pueblo difícil de encontrar en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Un lugar que todavía resiste, en estas últimas 2 décadas he visto como se cagaron, Pinamar, Cariló, Villa Gesell, Mar de Las Pampas y demás. En tren de romper la rutina, mis hábitos se modifican, uno se levanta más tarde, camina mas, lee mas, el cuerpo día a día se lentifica, y hasta el tono de la voz se transforma, por supuesto la manera de alimentarse, la parrilla se prende mediodía y noche en caso que el clima lo permita, y también suelo consumir cepas que durante el año no consumo demasiado. Mi caja se compuso de 1 torrontés, 1 sauvignon blanc, 1 saint jeanett, 1 pinot noir, 1 bonarda y 1 riesling, no importa demasiado las etiquetas que seleccioné, lo importante es como ésta elección fue otra manera de escapar de la rutina. Durante los meses laborables, me concentro mucho en   el consumo de malbec, cortes de malbec, sirah y tintos de todo tipo, que por lo general andan por los mismos caminos. Parece una locura, pero la rutina nos empuja hacia esos lados, vamos a una degustación, una cena, una presentación, y ahí están, los vinos de siempre, seductores, cuasi pornográficos, y uno no es de piedra, el malbec es una puta que todos desean, tiene sus artificios y sus virtudes, pero sobre todo se viste de mil maneras y parece que casi todas le quedan, y por supuesto, uno se deja llevar. 
Por eso este año, como casi todos,  me llevé a la amantes, y me deje seducir por ellas una vez mas. Y repetí experiencias como beber un torrontés y que en sus aromas que se desprenden de la copa sentir como se mezcla con los aromas salinos del mar cercano, o el riesling con los aromas de sotobosque a las 7 de la tarde cuando el sol se oculta, también la bonarda con el fuego crepitando y los pinos metiéndose en la escena, y así cada botella fue una experiencia y un momento aparte. Cada día pensaba todo lo que nos perdemos, como cada detalle del entorno que nos rodea puede influir en lo que comemos o bebemos. La carne a la parrilla tiene otro sabor, las verduras crudas parecen de otra especie, y por supuesto el vino que bebemos sabe diferente. Estas fueron mis amantes permitidas del verano, cada experiencia fue especial y única. La experiencia la vengo repitiendo hace casi una década y les aseguro que vale la pena probar cosas diferentes en ámbitos no habituales. Como decíamos cuando éramos adolescentes y nos hacíamos de nuestro grupo playero, QUE NO SE CORTE EN BUENOS AIRES.